Endeavor in design Hispanic Society exhibit focuses on power and politics in fashion By Sherry Mazzocchi Photos: HSA Spain was once the fashion capital of the world. Dyes imported from Mexico yielded the blackest of black, which men loved wearing. It exuded power and ultimately became emblematic of Spanish imperialism. Kings and noblemen dressed from head to toe in the color. They accessorized their look with white linen cuffs, white sleeves billowing out from slashed jackets and white silk stockings. But by the 17th century, the Spanish economy was tanking. Silver from the colonies was running out. Taxes were mostly levied on the poor, and some of that was diverted by corrupt officials. Spain slipped from a global power to a country deep in debt. “Everyone was saying, ‘Men are no longer men,’” said Amanda Wunder. “’Back in the day when Spain put fear in the world, men were wearing armor, and they were manly.’” The 16-year-old king Philip IV made changes as he ascended to the Spanish throne in 1621. “’We’re going to reform. We’re going to make Spain great again.’ And the way he does this visibly is by outlawing men from wearing the ruff,” said Wunder, referring to the starched, pleated and extended lace collars popular at the time. Wunder is the guest curator of the latest show at The Hispanic Society of America, “Spanish Style: Fashion Illuminated, 1550-1700.” Set in the Society’s Renaissance courtyard, this fascinating show takes a deep dive into sumptuous Spanish fashions during the Golden Age of exploration and beyond. The paintings, sculptures, textiles and illuminated manuscripts are from the Society’s own voluminous collection, and much of it is on display for the very first time. Wunder is a professor of Spanish History at Lehman College and the CUNY Graduate Center, and the author of Spanish Fashion in the Age of Velázquez. The book is an intimate look at the life and work of Mateo Aguado, a tailor who created fashions in Madrid royal court for 60 years. After Philip IV banned ruffs, Spanish men wore a plain collar called a valona. “What’s interesting is when they banned the ruff for men, men freaked out because it exposed their Adam’s apple, which they thought was very embarrassing,” said Wunder. “So, they invented a contraption called a golilla, which is a neck band. It goes around the neck, and has a platform that would support the collar. It’s really stiff, and apparently, incredibly uncomfortable. And that becomes the symbol of Philip’s reign; this stiff, starched, austere look, and everyone follows his lead because the King is doing it.” Philip IV would later ban low cut necklines for women and the wide, Spanish style hoop skirt, known as the guardainfante, which roughly translated means “guard” or “hide the baby.” “But no one follows this rule because the Queen continued to wear it,” said Wunder. “So, whether these laws are actually followed really depends on what the royal family is doing.” For the exhibit, Wunder pored through hundreds of manuscripts in the Society’s collection which show how noblemen of the time dressed. About two dozen are on display, many of which depict noblemen and images of the Virgin Mary. In earlier illuminated manuscripts, the Virgin is painted in a classical style. But later, she is often represented in contemporary clothing. “It was pretty controversial when people started doing this,” said Wunder. “There was a lot of debate over dressing the Virgin like women of the world, but it became this really popular practice.” “That’s what makes these such an amazing resource for fashion history, because you have these dated documents. They show people dressed in the styles of that moment,” said Wunder. “They chronicle the evolution of elite fashion in Spain, decade by decade over this time.” Another manuscript shows a 19-year-old Don Juan Bautista Ortiz, who dressed as a Spanish nobleman in 1695. This was unusual because he was a chief, or cacique, in what was then called the Town of San Juan Bautista Coixtlahuaca, of the Upper Mixtec. Three years before, the Mexican viceroy forbade indigenous men from dressing in European clothing, and commanded them instead to wear a cloak, or tilma. The unorthodox image depicts Ortiz dressed in a military Spanish style, a black suit with slashed sleeves. The facing page of the manuscript shows the Ortiz family’s coat of arms. Few actual fabrics from the 16th century exist, but the Society does have an elegant example of a dalmatic, or an ecclesiastical garment. The black velvet is covered in fine gold embroidery. The conservators speculated that it may have originally been a wall hanging, and then later repurposed to make the T-shaped garment, which was heavily embroidered in gold. Fabrics were typically re-used, said Wunder. “Very few secular garments survived because the fabric was so valuable. People re-used them, but the church kept these.” Even queens, Wunder said, had their dresses taken apart and re-sewn for their daughters. “And then the daughter outgrows it, so the tailor cuts it up and makes it into another dress,” she said. “It’s like recycling. Even if an ordinary citizen died at the time, their goods would be auctioned off, and people would buy even old ripped up clothing. Everything was reused.” The show features royal portraits of a mother and daughter who are connected by their tailor. The portrait of Infanta María Anna of Spain (1606-1646) was painted in the 1620’s. She wears a cone-shaped dress, known as a farthingale. The dress also has a train, which was later cut up to make a dress for her daughter. After Infanta María Anna married her cousin, Archduke Ferdinand III, she moved from Madrid to Vienna and later became the Holy Roman Empress. When she moved to Austria, she brought her Spanish tailor, Mateo Aguado, with her. She and her daughter Mariana also had clothes sent to them as gifts by their tailor in Madrid, Diego López. Mariana, who grew up in Vienna, married her uncle, Philip IV, and moved to Madrid to become the Queen of Spain. The exhibit features a 1650 portrait of Mariana as Queen, in which she wears a hoop skirt (the guardainfante). The dress is both wide and narrow, and would definitely pose challenges with mobility. Before the wedding, the future monarch, prepping in Vienna, is sent a guardainfante by Lopez, who was not only a tailor but also the maker of farthingales. “Probably so she could practice before she got to Spain,” Wunder said. For more, visit https://hispanicsociety.org. Diseño con esmero La exposición de la Hispanic Society se centra en el poder y la política en la moda Por Sherry Mazzocchi Fotos: HSA España fue en otro tiempo la capital mundial de la moda. Los tintes importados de México producían el negro más negro, que a los hombres les encantaba llevar. Irradiaba poder y acabó convirtiéndose en un símbolo del imperialismo español. Los reyes y nobles se vestían de este color de la cabeza a los pies. Complementaban su atuendo con puños de lino blanco, mangas blancas que sobresalían de las chaquetas con aberturas y medias de seda blanca. Pero en el siglo XVII, la economía española se hundía. La plata de las colonias se agotaba. Los impuestos se recaudaban principalmente de los pobres, y parte de ellos eran desviados por oficiales corruptos. España pasó de ser una potencia mundial a un país profundamente endeudado. “Todo el mundo decía: los hombres ya no son hombres”, afirma Amanda Wunder. “En la época en que España infundía temor en el mundo, los hombres llevaban armaduras y eran varoniles”. El rey Felipe IV, de 16 años, introdujo cambios al ascender al trono español en 1621. “Vamos a reformar. Vamos a hacer que España vuelva a ser grande. Y la forma visible de hacerlo es prohibiendo a los hombres vestir con gorgueras”, dijo Wunder, refiriéndose a los cuellos de encaje almidonados, plisados y alargados que eran populares en aquella época. Wunder es la curadora invitada de la más reciente exposición de la Hispanic Society of America, “Estilo español: la moda iluminada, 1550-1700”. Esta fascinante exposición, instalada en el patio de la Sociedad, se adentra en la suntuosa moda española durante la Edad de Oro de la exploración y más allá. Las pinturas, esculturas, textiles y manuscritos iluminados proceden de la voluminosa colección de la Sociedad, y gran parte de ellos se exhiben por primera vez. Wunder es profesora de Historia de España en el Lehman College y en el Centro de Posgrado de CUNY, y autora de Spanish Fashion in the Age of Velázquez. El libro es una mirada íntima a la vida y obra de Mateo Aguado, un sastre que creó moda en la corte real de Madrid durante 60 años. Después de que Felipe IV prohibiera los cuellos de gorguera, los hombres españoles llevaban un cuello liso llamado valona. “Lo interesante es que cuando prohibieron los cuellos de gorguera para los hombres, estos se asustaron porque dejaban al descubierto la manzana de Adán, lo que les parecía muy vergonzoso”, dijo Wunder. “Así que inventaron un artefacto llamado golilla, que es una banda para el cuello. Se coloca alrededor del cuello y tiene una plataforma que sostiene el cuello. Es muy rígida y, al parecer, increíblemente incómoda. Y eso se convierte en el símbolo del reinado de Felipe: este aspecto rígido, almidonado y austero, y todo el mundo sigue su ejemplo porque el rey lo hace”. Felipe IV prohibiría más tarde los escotes pronunciados para las mujeres y las amplias faldas con aros de estilo español, conocidas como guardainfante, que traducido aproximadamente significa “proteger” o “esconder al bebé”. “Pero nadie seguía esta norma porque la reina seguía llevándola”, explica Wunder. “Así que el cumplimiento de estas leyes dependía realmente de lo que hiciera la familia real”. Para la exposición, Wunder examinó minuciosamente cientos de manuscritos de la colección de la Sociedad que muestran cómo vestían los nobles de la época. Se exhiben alrededor de dos docenas, muchos de los cuales representan a nobles e imágenes de la Virgen María. En los primeros manuscritos iluminados, la Virgen está pintada en un estilo clásico. Pero más tarde, suele ser representada con ropa contemporánea. “Fue bastante controvertido cuando la gente empezó a hacer esto”, dijo Wunder. “Hubo mucho debate sobre vestir a la Virgen como las mujeres del mundo, pero se convirtió en una práctica muy popular”. “Eso es lo que hace que sean un recurso tan increíble para la historia de la moda, porque se tienen estos documentos fechados. Muestran a la gente vestida con los estilos de ese momento”, dijo Wunder. “Son una crónica de la evolución de la moda de la élite en España, década a década a lo largo de este tiempo”. Otro manuscrito muestra a Don Juan Bautista Ortiz, de 19 años, vestido como un noble español en 1695. Esto era inusual porque era un jefe, o cacique, de lo que entonces se llamaba la ciudad de San Juan Bautista Coixtlahuaca, en el Alto Mixteco. Tres años antes, el virrey mexicano había prohibido a los hombres indígenas vestirse con ropa europea y les había ordenado que llevaran una capa o tilma. La imagen poco ortodoxa muestra a Ortiz vestido al estilo militar español, con un traje negro con mangas cortadas. La página opuesta del manuscrito muestra el escudo de armas de la familia Ortiz. Existen pocos tejidos auténticos del siglo XVI, pero la Sociedad cuenta con un elegante ejemplo de dalmática, una prenda eclesiástica. El terciopelo negro está cubierto con finos bordados dorados. Los conservadores especularon que originalmente podría haber sido un tapiz y que más tarde se reutilizó para confeccionar la prenda en forma de T, que estaba profusamente bordada en oro. Los tejidos solían reutilizarse, según Wunder. “Muy pocas prendas seculares sobrevivieron porque la tela era muy valiosa. La gente las reutilizaba, pero la Iglesia conservó estas”. Incluso las reinas, según Wunder, deshacían sus vestidos y los volvían a coser para sus hijas. “Y luego, cuando a la hija le quedaba pequeño, el sastre lo cortaba y lo convertía en otro vestido”, explicó. “Es como reciclar. Incluso si un ciudadano común fallecía en aquella época, sus bienes se subastaban y la gente compraba hasta la ropa vieja y rota. Todo se reutilizaba”. La exposición presenta retratos reales de una madre y una hija que están conectadas por su sastre. El retrato de la infanta María Anna de España (1606-1646) fue pintado en la década de 1620. Lleva un vestido en forma de cono, conocido como farthingale. El vestido también tiene una cola, que más tarde fue cortada para hacer un vestido para su hija. Después de que la infanta María Anna se casara con su primo, el archiduque Fernando III, se mudó de Madrid a Viena y más tarde se convirtió en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando se mudó a Austria, se llevó consigo a su sastre español, Mateo Aguado. Ella y su hija Mariana también recibieron ropa que les envió como regalo su sastre en Madrid, Diego López. Mariana, que creció en Viena, se casó con su tío, Felipe IV, y se mudó a Madrid para convertirse en reina de España. La exposición muestra un retrato de Mariana como reina, realizado en 1650, en el que lleva una falda con aros (el guardainfante). El vestido es ancho y estrecho a la vez, lo que sin duda dificultaba el movimiento. Antes de la boda, la futura monarca, que se preparaba en Viena, recibió un guardainfante de López, que no sólo era el sastre madrileño, sino también fabricante de verdugos. “Probablemente para que pudiera practicar antes de llegar a España”, dijo Wunder. Para más información, visite https://hispanicsociety.org. 
But some said the decline wasn’t merely economic. They argued a cultural decay had also taken root and laid the blame on effeminate men’s fashions.
Sin embargo, algunos afirmaban que el decline no era meramente económico. Argumentaban que también se había arraigado una decadencia cultural y culpaban de ello a la moda afeminada de los hombres.
